Когда в садовых центрах мы видим коренастую приземистую рассаду нас, конечно, обуревает зависть. Ведь все садоводы-любители бьются над тем, чтобы их рассада была крепкой, мощной, но все равно домашняя рассада очень сильно отличается от профессиональной. Она более вытянутая, более бледная, расстояние между междоузлиями значительно длиннее.

Как же в домашних условиях добиться того же результата, которого достигают профессионалы? Специалисты в группе в «ВКонтакте» «На даче» дают советы, какие приемы применяют при выращивании рассады в тепличных хозяйствах и как создать их в наших реалиях.

Сладкий и острый перец, томаты, баклажаны любимы многими огородниками. Для нашей страны независимо от региона выращивать эти культуры нужно через рассаду. После рассадного периода, в южных регионах и средней полосе эти культуры замечательно растут в открытом грунте, в северных областях их выращивают в теплице.

Семена огородно-рассадных культур, особенно семена перца относятся к туговсхожим из-за довольно плотной оболочки, поэтому приходится применять различные приемы предпосевной обработки семян, чтобы ускорить их прорастание.

Но вот семена взошли, расправили семядольные листья. Какие условия необходимо обеспечить рассаде, чтобы она не «сидела на месте», а росла, как на дрожжах? Не тянулась, а именно росла вширь, становясь крепкой и коренастой. В этой статье мы опишем самые главные факторы, влияющих на «расширение» рассады.

1. Свет. 

Перец, томаты, баклажаны относятся к светолюбивым культурам. Поскольку высевать их начинают еще в феврале, естественного освещения для них недостаточно. Рассаде обязательно нужно устроить досветку.
Значение имеет и интенсивность освещения, и длина светового дня. Рассаду нужно освещать в течение 12-14 часов.
Конечно, главный фактор — это интенсивность освещения. При профессиональном выращивании рассады используются специальные, очень яркие, лампы. Даже при устройстве дополнительной подсветки мы не добиваемся нужной яркости освещения, поскольку экономим на количестве ламп и на расходе электроэнергии.
При выращивании рассады на окне невозможно добиться нужной яркости света, в любом случае. И размер окна, и чистота стекла, которая после осени и зимы оставляет желать лучшего, и пасмурное небо, и короткий световой день — все это делает освещение крайне скудным.

Многие огородники, которые выращивают рассаду из года в год, приходят к тому, чтобы устраивать гроу-боксы или стеллажи для выращивания рассады. У создания специального места много плюсов. Во-первых, вы можете покрыть стены этой конструкции светоотражающими материалами, что увеличит яркость освещения. Во-вторых, можно создать идеальную высоту подвеса лампы над растениями. В-третьих, если стеллаж укрыть пленкой, то внутри создастся микроклимат с большей влажностью, что хорошо для рассады. Ну, и в-четвертых, температура внутри конструкции не зависит от холода, идущего от окна, или жара, идущего от батареи.
Именно интенсивность света имеет решающее значение. Если света мало, рассада будет тянуться к его источнику и вытягиваться. Продолжительность светового дня также имеет значение. Для выращивания рассады на первом этапе желательно поддерживать освещение в течение 18 часов, после пикировки — 16 часов.

2. Питание. 

Что еще влияет на формирование крепкой, коренастой рассады? Конечно, фосфорные удобрения. Фосфор и частично калий способствуют развитию корневой системы, тогда как азот стимулирует рост надземной массы. Но это не значит, что нужно вовсе лишить рассаду азота. Азот крайне важен для роста растений на начальном этапе. Просто из комплексных удобрений выбирайте те, в которых содержание фосфора значительно превышает процент азота.
Если вы используете простые удобрения, то для внесения фосфора и калия возьмите монофосфат калия, а из азотных удобрений можно взять калиевую или аммиачную селитру или мочевину.
Когда же приступать к подкормкам? С ними не стоит спешить. Первую подкормку проводят через 2 недели после пикировки. За это время корни успевают оправиться от повреждений и готовы усваивать питание.
Обычно считается, что за весь период выращивания рассады нужно сделать две подкормки. При растворении комплексных удобрений рекомендуемая дозировка 20-25 г на 10 л воды.
Мы действуем иначе. Значительно уменьшая дозу удобрений, в 2-3 раза, мы вносим подкормку с каждым поливом. В 10 л воды мы растворяем 1 ч.л. монофосфата калия (4г) и 1 ч.л. азотных удобрений (4г). Если рассада растет слишком интенсивно, снижаем дозу азота и увеличиваем дозу фосфора до рекомендуемой.
При таком способе, конечно, иногда происходит перенасыщение почвы солями минералов. В какой-то степени это тормозит рост рассады. Но при этом благодаря тому, что питательных элементов в избытке, она хорошо развивается, листья крупные, насыщенно-зеленые, междоузлия короткие, и хорошо развитая корневая система.
Еще раз повторимся, что подкормки мы сочетаем с ярким освещением в течение 16-18 часов.

3. Полив. 

Всегда рассада довольно капризна к поливам. Она не любит пересушивания почвы, но еще хуже для рассады переувлажнение. Для развития корней рассады крайне важно поступление кислорода. Для этого после полива землю в рассадных стаканчиках нужно рыхлить.

Поливы не должны быть слишком редкими, чтобы рассада не испытывала недостатка во влаге. Но верхний слой почвы должен успевать просыхать перед очередным поливом.

Вода для полива должна быть комнатной температуры, а лучше еще теплее. Водопроводную воду нужно отстаивать в течение суток, чтобы хлор, содержащийся в ней, улетучился.

Очень важно не частить с поливами. Кроме влаги и питательных веществ корням очень нужен воздух. Поэтому не хватаемся за лейку каждый день. Дожидаемся, когда верхний слой почвы подсохнет. Момент, когда листья рассады начнут терять тургор, что является показателем того, что они испытывают недостаток влаги, можно считать сигналом к поливу. Конечно, не нужно доводить рассаду до полного увядания. Но и заливать ее не стоит. Переливы рассады встречаются гораздо чаще, чем ее пересушивание.

4. Опрыскивание. 

Рассада хорошо воспринимает внекорневые подкормки. Если вы видите, что ваши растения отстают в росте по каким-то причинам, то регулярное опрыскивание поможет им быстро улучшить форму. В случае, если растения испытывают стресс после пикировки или из-за недостатка света или тепла, можно провести опрыскивание раствором препарата «Эпин экстра» в половинной дозировке.
Помогает иногда, опрыскивание раствором с перекисью водорода. Это стародревний способ, который постепенно уходит. В 1 л воды добавляют 20 мл перекиси водорода (1 ст. л.). Этим раствором можно опрыскивать рассаду раз в неделю. Это не только будет стимулировать рост рассады, но и частично обеззаразит верхний слой почвы и возможно предотвратит развитие патогенной микрофлоры.

5. Подкормка. 

Рассада крайне негативно реагирует на кислую почву, ее рост тормозится даже в почве со слабокислой реакцией. Поэтому нежелательно использовать для подкормки те минеральные удобрения, которые подкисляют почву, например, сернокислый калий и суперфосфат (обычный и двойной). Лучшим удобрением для рассады является кальциевая селитра (19% кальция, 13% азота). Она нейтрализует кислотность почвы. Кроме того, кальций помогает лучше усваивать азот, способствует синтезу хлорофилла и развитию корней растений.

Если под рукой нет кальциевой селитры, подобное удобрение можно сделать самостоятельно из аммиачной селитры (26-35% азота) и доломитовой муки. Доломитовая мука содержит 30% окиси кальция и 22% оксида магния. Для подкормки рассады в 2 л воды растворим 1 ч.л. аммиачной селитры и 1 ст.л. доломитовой муки. Раствор получится довольно мутным из-за извести, при подкормке его нужно тщательно промешивать, чтобы известь не оседала на дно.

Любые подкормки минеральными удобрениями нужно делать по влажной почве, чтобы избежать ожогов корневой системы. Например, можно утром полить растения, а вечером провести подкормку. Первую подкормку проводим не раньше, чем на рассаде разовьется 3-4 настоящих листа.

6. Температура.

Все рассадные культуры очень теплолюбивое растение. Оптимальная температура для выращивания рассады +20-23°С. Если рассада выращивается на подоконнике, то скорее всего температура почвы в рассадных емкостях будет не выше +16-18°С. В таком случае нужно что-то предпринять, чтобы поднять температуру. Например, проложить между подоконником и ящиками с рассадой какой-то утеплитель, например, пенопласт. Или переставить рассаду в более теплое место и обеспечить ее ярким искусственным светом.

Есть еще один очень хороший способ регулирования роста рассады, который правда гораздо легче осуществить в теплице, чем в домашних условиях. Несмотря на то, что он абсолютно бесплатный, нужно тщательно продумать, как его обеспечить в ваших реалиях.

Способ заключается в регулировании температуры. Мы знаем, что после появления всходов рассада теплолюбивых культур должна выращиваться при температуре +20-22°С. В такой температуре сеянцы хорошо растут, развивают корень, семядольные и настоящие листья.

После пикировки рассада должна продолжать оставаться в тепле. Температура почвы может быть в пределах +22-25°С. В этот период рассада особенно уязвима к черной ножке, т.к. ее корни повреждены после пикировки, а стебель заглублен до семядольных листьев во влажную почву. Поэтому очень важно, чтобы почва была теплой. Первые две недели после пикировки желательно досвечивать рассаду в течение 18 часов.

Через 2 недели после пикировки можно провести первую подкормку и понизить температуру почвы до +15-16°С. Рассада должна интенсивно освещаться, но продолжительность светового дня можно уменьшить до 16 часов. В период охлаждения нужно быть крайне внимательными с поливами. Поскольку при более низкой температуре вода испаряется медленнее, почва просыхает хуже. Поэтому поливы должны быть более редкими, чем обычно.

Через 2-3 недели охлаждения температуру постепенно повышают, доводя ее до +18-20°С. При такой температуре рассада растет активнее, и питательные вещества, особенно фосфор, лучше усваиваются. В солнечные дни температура естественным образом поднимается до +24°С.

Что дает этот способ охлаждения рассады? Во-первых, в этот период она не вытягивается, а активно развивает корни. Во-вторых, это стимулирует развитие растений. При таком способе закладка первой кисти происходит раньше, а цветков в ней бывает в два раза больше.

Охлаждение рассады можно проводить не раньше, чем растения оправятся после пикировки. Если же пикировка не проводится, то не раньше, чем на них образуется 3-4 настоящих листа. Если сеянцы окажутся в холодной почве в более ранний срок, пока они еще не окрепли, есть вероятность развития патогенных бактерий и гибели рассады.

7. Гормоны-ингибиторы роста

Конечно, в крайних случаях, если рассада выросла уже очень большая, а до высадки ее еще далеко, можно обработать ее гормональным ингибитором роста, например, препаратом «Атлет». Понятно, что при профессиональном выращивании рассады такие препараты применяются повсеместно. Но с ними нужно быть очень осторожным, строго соблюдать инструкцию и дозировку, поскольку передозировка может сказаться на последующем развитии растения и на урожае, в целом.

Соблюдая эти условия, вы вырастите крепкую, хорошо развитую рассаду перца. А летом соберете отличный урожай.